359葡酒醉鸡（2/3）

做出来的整鸡色泽红润，酥烂鲜香，最重要的是，带着一股葡萄酒的香气。

在座的人全都不知道葡萄酒是个什么什物，只以为这个葡酒醉鸡是用葡萄和酒一起做出来的。

尝过鸡肉之后，没有不竖大拇指夸的。

吃起来骨酥肉烂这没什么稀奇，最重要是酒香沁人，只保留了葡萄的香味却没有它的酸涩，跟酒香混在一起，简直是浑然天成。

几口鸡肉吃下去，人都好像有了醉意一样。

这边酒还没敬，后厨就又端上来两道菜，分别是蟹黄白菜和八宝红鱼。

葡酒醉鸡刚刚吃过，余韵还未褪去，大家的筷子便都先伸向了蟹黄白菜。

这道菜看起来简单，但其中的工夫却比葡酒醉鸡要深得多。

这道菜中的白菜，必须选用上等的包头白。

外面和内芯全都弃之不用，只取中间长约六寸的菜叶，如开水锅一滚即出，过凉水后，放入约三十五度的高汤中浸煨一个时辰。

古代没有温度计可用，夏月初也只得利用经验来判断汤的温度。

为了能让高汤温度保持在这个区间内，她也是狠费了一番脑筋的。

浸煨好的白菜取出来，加入清汤烧开调味，然后将白菜一片片摆入盘中，取绿豆淀粉勾成米汤芡淋在白菜上，再将用葱油煸炒过的蟹黄覆盖其上。

这道菜还有一个关键就是勾芡时的火候掌握，必须要在汤汁微滚的时候勾芡。

轻则泛白，颜色不佳；过沸则芡粉糊化成团，极其考验厨师对火候的掌握。

陶波为了将这道菜的芡粉勾得匀滑清爽，光泽美观，当真是没少下功夫。

这道菜在某种程度上，跟开水白菜其实是有异曲同工之妙，都是看似简单其实韵味深长。

就在大家都还沉浸在蟹黄白菜的至清至鲜的时候，闫文远将目光投向了八宝红鱼。

他是个极爱吃鱼的人，无论是河鱼海鱼、大鱼小鱼，也不管是什么做法，就没有他不喜欢的。

他甚至因为在书中看到过一句“河豚腹中腴脂，曰西施乳，堪比美妇”，便在游学途中特意跑去浙西江阴，尝了一次这个所谓至鲜至毒之鱼。

所以在大家还在感慨蟹黄白菜之妙的时候，他就已经按捺不住想要尝尝夏月初做的这条八宝红鱼了。

但是奇怪的是，这条鲤鱼鱼腹膨起，却左右都看不到开膛破肚的痕迹，整条鱼

浑然一体，只在鱼身表面有剞刀的花纹，但是细细看之又会发现，这些花纹